No.00140　女王の十字架

　1546年頃のエリザベス１世の肖像画に描かれているペンダントを、19世紀後期の英国でトップ・ジュエラーの1人として有名だった、ロバート・フィリップスにより再現されたネオ・ルネサンスの逸品です。オリジナルのデザインを単純に真似るのではなく、時代と自分のセンスに合わせてさらに洗練させた、トップジュエラーの名に相応しい作品です♪

これは大英博物館所蔵のハル・グランディ・コレクションの一部で、1850年から1875年にかけてのフィリップス・ブラザーズによるジュエリーです。フィリップス・ブラザーズは1839年にイギリスのトップ・ジュエラー、ロバート・フィリップス(1810-1881年)が14歳年上の銀細工師の兄マグナスと設立した店です。コックスパー通りにあり、ネオ・ルネサンス・スタイルのジュエリーの他、エトラスカン・リバイバルやエジプシャン・リバイバル、ムガール帝国にインスピレーションを受けたジュエリーなど、様々な作品を制作しています。カルロ・ジュリアーノが独立前に働いていたこともあります。

ロバート・フィリップスは1867年のパリ万博にて、イギリスのジュエラーとして唯一金賞を受賞しています。彼が作った珊瑚のジュエリーが流行し、ナポリの珊瑚貿易に貢献したことで1870年にイタリア王から勲章を受けています。エナメルやゴールドワークにとどまらず、多種多様な美しいジュエリーを制作した才能溢れるジュエラーだったようです。

大英博物館にコレクションを寄贈したハル・グランディは、「あなたが恋に落ちなければ買わないように」をモットーに、世界でも有数のジュエリーをコレクションした資産家女性です。

ドイツでユダヤ人金融家・実業家の家に生まれました。1933年にヒトラーのナチスドイツから逃れ、家族でイギリスに移住しています。

病気のため、人生の大半をベッドの上で過ごしたそうですが、両親の影響で11歳の頃から蒐集を始めています。

ヨーロッパのジェリーと日本の象牙細工をこよなく愛した彼女は、「素晴らしい宝物を所有する幸運を授かったのだから、それを皆と共有せねばならない」という考えの元、1978年にコレクションの中から最も重要な物を大英博物館に寄贈しています。その数は1200点にも上るそうです。フィッツウィリアム博物館にも、1982年から1984年にかけての間に130点ものジュエリーと銀製品を寄贈しています。

現代では彼女のコレクションは、美術館だけでなく書籍でも見ることができます。その中にはもちろん日本のNETSUKEコレクションも1ジャンルとして存在します。

今では『根付』という言葉さえ聞いたことがない日本人も多いですが、偏見なき純粋な眼で見れば日本の美術は本当に素晴らしいものなのです。ヨーロッパで日本贔屓のアンティークジュエリー・ディーラーが多いのもそのためだと思います。

ロバート・フィリップスは、大英帝国の礎を築き国に人生を捧げた偉大なる女王の十字架を参考に、当時のファッションにも合うよう、いくつかバリエーションを変えてクロス・ペンダントを制作したと推測されます。単純な模倣のような贋作作家のようなことは、当然ながらトップジュエラーのプライドが絶対に許さないでしょう。ルネサンス芸術にインスピレーションを受けることはあっても、それをさらに超えてこそなのです。

大英帝国所蔵品はもちろん素晴らしいですが、つけた人を美しく見えるために作られたはずのジュエリーにとっては、はっきり言って美術館は墓場です（所蔵品との関係で、展示すらされずひたすら暗闇で保管されるだけの運命になる作品も・・）。その点で、ご紹介の作品は、現代に私たちがつけるにはちょうど良いデザインなのがラッキーですね♪

左はトレジャーハンターGenです。

自分では動けないハル・グランディは、信頼するディーラーから作品を送ってもらったり、見せに来てもらうなどしてコレクションを手に入れていました。トレジャーハンターGenも外見はこんな感じですが（笑）、目利きやディーラーのネットワークは間違いなく確かなものでした。

ヨーロッパでもアンティークジュエリーがあまり注目されていない時代にその価値を見抜き、ミュージアムピースを含む素晴らしい作品を日本にどんどん輸入したからこそ、今ここに十字架のペンダントが存在するのです。皆に知られ、注目されてしまった後では、とても手を出せる価格ではなくなってしまいますし、手に入れた人は容易には手放さないでしょう。ラッキーなことに、このミュージアムピースはGenがご用立てした持ち主の方に大切にして頂いた後、委託販売で戻ってきました♪

ルネサンス期は、まだダイヤモンドがカットされていなかった時期です。このため、ジュエリーの主役はエナメルでした。宝石に頼らない時代だからこそ、ルネサンス期はジュエリーの細工の技術が頂点を極めた時代とも言えます。

このクロス・ペンダントのエナメルは、このルネサンス期のエナメルを彷彿させる素晴らしい出来映えです！！

フラットな面のブラック・エナメルのシャープな印象に対して、中央の花びらのようなホワイト・エナメルはふっくらと盛り上がっている表現が素晴らしいですね！！♪

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エナメルの技法や歴史に付いては、《知られざるアンティークジュエリーの魅力》の『エナメル』でご覧下さい。

↑大英博物館所蔵品の表裏
【引用】Brirish Museum © The Trustees of the British Museum/Adapted

←ご紹介作品の裏側

ルネサンス期のジュエリーは裏が美しいことで知られていますが、このネオ・ルネサンスのクロスも裏側を見せて身に着けても良いぐらいに美しいです。他人には見えない所まで手を抜くことなく、当然のように美しい。これが当時の王侯貴族の美意識なのです。

彫金だけでなく、上下左右の4つの花形の中央には、大きな半球状の粒金があしらわれています♪

バチカンにロバート・ブラザーズのメーカーズ・マークの刻印があります。

プリンス・オブ・ウェールズ夫妻が贔屓にしていたこともあり、プリンス・オブ・ウェールズの羽の紋章になっているようです。プリンス・オブ・ウェールズ御用達の限られた業者のみ、この羽の紋章でレリーフなどを飾ることが許されました。

ゴテゴテしたものが多いヴィクトリアンのジュエリーですが、ロバート・フィリップスの作品はそこはかとなく洗練された印象があります。エドワード7世はエドワーディアンの語源であり、重厚で派手な印象のヴィクトリアン・ジュエリーとは異なる洗練されたジュエリーが流行しました。エドワード7世（バーティ）は現代でもメンズ・ファッションの神として憧れの対象であり、ダンディの代名詞として有名です。エドワード7世夫妻が贔屓にしていたのも納得ですね。

縒り線で作られた菱形は美しい透かしでもあり、その中に立体感を感じるブラック・エナメルのクロス、そして、クロスの各エッジで金の細線がシャープに輝く様子は、見る人の心を捕らえて放しません。

このクロスの素晴らしいデザインは、ジュエリーの地位が絵画や彫刻に匹敵する芸術として高く評価されていた、ルネサンス期ならではのものなのです。色褪せることのない永遠の美しさは、見ているだけでも飽きることがないのです。