No.00175　REBIRTH

セセッション（ウィーン分離派）の優れたデザインのジュエリーです♪

セセッションは、ドイツ語圏内におけるアールヌーボーと言える芸術運動、ユーゲントシュティール（Jugendstil）に属します。

『REBIRTH』
セセッション（ウィーン分離派）　ネックレス

オーストリア　1905〜1910年頃
天然真珠、オールドヨーロピアンカット･ダイヤモンド、ローズカットダイヤモンド、プラチナ、14ctゴールド
ペンダント：5.0×4.5cm
セミハンドメイド・チェーン：45cm
クラスプ：ボックス型
重量：8.8g
SOLD

イギリスでアーツ＆クラフツ運動やエドワーディアン、フランスではアールヌーヴォーだった時代に、オーストリアでセセッションと言う時代を遙かに先取りした芸術会派がありました。
セセッション（ウィーン分離派）のジュエリーは、同時代のフレンチヌーヴォーに比べて作られた数がずっと少なく知名度が低いため、「フレンチ・ヌーヴォー」のように名前で変に値段が高騰しておらず割安感があるのも魅力です。先鋭的なその優れたデザインは、値段を抜きにしても、オシャレなものが好きな方ならば確実に心を射貫かれると思います♪

このペンダントのデザインを見て、みなさんはどう感じましたか？

作られたのはアールヌーヴォーと同時期ながら、曲線的で退廃的とは違った、アールデコを連想させるようなシャープで先進的な雰囲気と生命の躍動感のような物が感じられます。

セセッションジュエリーは作られた期間が短く、数も少ないためアールヌーヴォーやアールデコの陰に隠れて知名度が低いのですが、デザインの感覚的に優れた方ならば一瞬見ただけでその魅力に取り付かれたのではないでしょうか。

少し歴史的背景も見ていくことにしましょう。

19世紀末のオーストリア＝ハンガリー帝国の首都ウィーンは『世紀末ウィーン』と称されるほど、史上稀にみる文化の爛熟を示しました。

その世紀末ウィーンを代表する画家がクリムトです。その独特の作風は特に若い女性に人気で、来年2019年も日本でクリムト展が予定されているほどです。

当時ウィーンにはクンストラーハウスという芸術家団体が存在しましたが、その保守性に不満を持つ若手芸術家でクリムトを中心に1897年に結成されたのがウィーン分離派、セセッションでした。

セセッションには絵画だけでなく、彫刻、工芸、建築など様々な芸術家が参加しました。

建築家、デザイナーとして有名なヨーゼフ・ホフマンもその中心メンバーの1人でした。

私も実はヨーゼフ・ホフマンがデザインしたソファを、研究者としてつくばにいた時代からずっと愛用いています。購入した時は有名デザイナーだからとかそういうことは全く意識していなかったのですが、セセッションのデザインは元々私の好みなのかもしれません。

左は1898年に、建築家ヨゼフ・マリア・オルブリッヒの設計により建てられた、展示会をするためのセセッション館です。セセッションはその思想を建築に象徴させることで、この運動を広く早く認知させることに成功しました。

白亜で直線基調の建築に、金色を効果的に用いて動植物をモチーフとした彫刻が施されています。正面上部の月桂樹のドームはそのインパクトある姿から『金のキャベツ』と呼ばれています。 この印象的な金の使い方はクリムトの影響かもしれません。

クリムトは印象的な金箔の使い方をした作品を多く遺しており、それらを制作していた時代を『黄金時代』と言います。

クリムトは同時代の多くの芸術家同様、日本の文化の影響を強く受けています。日本文化への深い傾倒は、甲冑や能面などの美術工芸品を含むプライベートコレクションからも明らかです。1900年にセセッション館で開かれたジャポニズム展は、分離派とジャポニズムの接近を象徴するイベントでした。

特に琳派や浮世絵の影響は、クリムトの諸作品のベースあるいは細部の随所に顕著に見て取れます。クリムトの作品を見ると先進的な感じがしますが、実は日本にそのインスピレーションの元があったことが、こうして見てみるとよく分かります。

セセッション館ではこのようにジャポニズム展をはじめ、同時代のヨーロッパの新しい芸術を紹介し、建築や装飾、絵画、工芸品などの垣根を越えて芸術全体を統一することを目的としました。雑誌などのメディアもうまく利用して次々活動や作品を紹介していきました。

1898年から1905年のクリムト脱退までの期間に23回の展示会が開催されており、会場デザインはホフマンが手掛けていました。

結局セセッション内でもクリムト、ホフマン、モーザー、オルブリッヒによる国際的な総合芸術、つまり工芸品までも含めた芸術を目指す一派と、純粋芸術を目指す保守派とで商業主義を巡る対立が起き、クリムトらは脱退してしまいます。セセッションとしての美術史上に残る活動期間は1897-1905年までのわずか8年の短命に終わったのでした。

1903年、セセッションに参加していたホフマンとモーザーがパトロンからの支援を受けてウィーン工房を設立しました。

住宅、インテリア、家具をはじめ、宝飾品からドレス、日用品、本野装幀など生活全般に関わる様々な分野でデザインを行っています。

このようなトータルデザインを目指したのは、ウィリアム・モリスによるアーツ＆クラフツ運動の影響によるものでした。

ウィーン工房自体、アーツ＆クラフツ運動でアシュビーが創設した「手工芸ギルド学校」モデルにして組織されたものです。

そうは言ってもアーツ＆クラフツ運動のような社会的思想はなく、デザイン面に対する関心が強い組織でした。

このストックレー邸はウィーン工房の代表作で、2009年に世界遺産登録されています。ヨーゼフ・ホフマンが設計し、クリムトとフェルナン・クノップフが内装を手がけました。20世紀初頭に発達した内装・外装・家具・日用品・庭園なおを不可分のものとと捉える総合芸術を体現した建物と評価されています。

建物は直線的で、曲線が主体だったアールヌーヴォーの時代にあっては革新的なものでした。キュビズムの到来を告げ、アールデコの時代の20年先取りする衝撃的なものでした。

左は以前扱ったセセッションのブローチですが、この美しい渦巻き模様にクリムトの影響が見えますね。

同じセセッション同士で影響しあったのか、それともクリムト自身がデザインした可能性すらありますね。

これはヨーゼフ・ホフマンが設計したサナトリウムで、ウィーン工房の代表的な作品の1つです。幾何学的な形態による、初期モダニズム建築とされています。

ウィーン工房のデザインは、グラスゴー派のマッキントッシュや後年のアールデコにも通じる直線的、幾何学的な装飾が特徴とされています。

アールデコの時代を20年も先取りしているという表現も納得ですね。イギリスのエドワーディアンや、フランスのアールヌーヴォーと同じくらいの時期だったことを考えると、いかにこの時代にオーストリアがデザインの最先端を走っていたかが分かります。

神戸市風見鶏の館は1904年にドイツ人貿易商の住宅として建てられたセセッションの建物で、煉瓦造りの外観と、屋根の上の風見鶏が特徴です。その風見鶏により風見鶏の館と呼ばれ、国の重要文化財に指定されています。

セセッションの作品は同時代のフランスのアールヌーボーとは全く異なる、もっと先を行くデザインです。作られた時代を言われないと、もっと新しい時代のものと思われてしまいそうです。

日常の道具にまで気が配られた、心の豊かな暮らし。これこそ本当の豊かさであり、価値ある贅沢だと感じます。Genはヨーゼフ・ホフマンデザインの素晴らしいグラスも扱ったことがあるそうですが、残念ながら写真は残っていませんでした。

オーストリアの作品はなかなかご紹介する機会がないので馴染みがない方も多かったと思います。

セセッションによる活動や思想がどのようなもので、どういう作品が生み出されていたのかが分かれば、この作品の傑出したデザインと作りの良さも納得しやすいのではないでしょうか。

フレンチヌーボーの退廃的とも言える曲線とは違い、20年近くも先のアールデコを思わせるシンプルで鋭角なラインはさすがセセッションのデザインです。

プラチナの輪の上方に絡みついた渦巻きの表現は、円形ではなくシャープな楕円形の渦巻きとなっており、とてもスタイリッシュな印象です。

センターのオールドヨーロピアンカット･ダイヤモンドの台座は若干内側に凸状となった四角形なのも、作者のセンスの良さを感じます。

ダイヤモンドのフレームと、月桂樹の輪はプラチナにゴールドバックとなっています。

このセセッションのネックレスが作られたのはイギリスで言えばエドワーディアンであり、プラチナが一般のジュエリー市場に出始めたばかりのとても高価だった時代の証です。イギリスのエドワーディアン同様、プラチナにはとても美しいミルが施されています。

エドワーディアンはルネサンスやヘリテイジのカタログである程度は見慣れた方も多いと思いますが、エドワーディアンの技法でアールデコのような先進的なデザインのジュエリーというのは、全然印象が違って別の面白さがありますね。かなり稀少なジュエリーと言えます。

セミハンドメイドのチェーンの先端の金具にはダイヤモンドがあしらわれています。

ペンダント本体と、ダイヤモンドが付いたチェーンの金具を連結するパーツは、イチョウを流線型で描いたような、植物をイメージする独特の形になっています。

この独特の形をしたパーツも自由に動くので、実際に身に着けたときに胸元に自然に沿いますし、デザイン上でも単調には終わらない重要なポイントとなっています。

白く美しい天然真珠も、全体のデザインがより美しく見えるよう、それぞれの大きさを選んで配置してあります。一番したのダイヤモンドと天然真珠のパーツは揺れる構造です。

小さなパーツに至るまで、全てに計算されたデザインを感じます。

セミハンドメイドのチェーンは輪は機械で作っていますが、一つ一つ丹念に職人による手作業で鑞付けしてあるので、細くても100年以上の使用に耐える耐久力があるのです。余りにも手間が掛かるので、今ではすべて機械で作った量産の耐久力のないチェーンしか作れないのです。

非常に立体感がある見事な作りです。ゴールドも心地よい重量感を感じる、厚みをもった贅沢な作りで、全体的にとても高級感があります。

この裏の作りと仕上げを見れば、如何に丁寧な良い作りかが分かります。

シンプルな組み合わせながらも計算しつくされたデザインは決して装飾過多になることなく、身に着けた時、華やかさや存在感がありながらも格調高さと気品に満ちあふれています。

定番で使うこともできるのに地味にならない、これぞアンティークジュエリー好きの中でも知られざるセセッションの名品です♪