安物を販売するには当時それらを使っていた庶民レベルの知識と教養を持っていれば十分ですが、本来、高級なアンティークジュエリーを扱うには高度な教養と知識、センスが必要です。

教えられたことを100％インプットできることだけを是とする日本型の教育しか受けていない場合は想像しにくいかもしれませんが、知識だけではアンティークジュエリーの善し悪しすらも判断することが不可能です。

ハイジュエリーにはクッションシェイプカットやオールドヨーロピアンカットが施されるのが一般的だとは言っても、ローズカットだから安物とは限りません。

見れば分かる通り、安物のローズカット・ダイヤモンドは石自体が低品質な上、カットも下手なので綺麗な輝きが出ることはありません。当然ジュエリーの作りも雑です。石留の技術が低いため、100年の使用に耐えられず石が落ちます。アンティークジュエリーだから作りが良くて素晴らしいものであるわけではないのです。

アンティークジュエリー好きを自称する方の中には稚拙さや汚らしさを期待し、そういう所が好きと仰る方も一部存在します。昔の人を自分以下の稚拙な存在と捉え、上から目線で見るような方はヘリテイジでご紹介する宝物は合わないと思います。

現代でこそ庶民も一様に平等な権利が付され当たり前のように教育も受けられますが、特にヨーロッパは寺子屋のようなものもなく、知識や教養は限られた身分の人に限られていました。

深い教養や素晴らしい頭脳にはいつも驚かされ、感服するばかりです。古代人ですらもです。いえ、19世紀のヨーロッパの王侯貴族も、自分たちより古代の方が優れていたことを知っていました。

自分が一番賢いと思っていたい人にはヘリテイジの宝物はお勧めできませんが、より広い時間軸・空間軸での視野を携え、尊敬の念を絶やさずいつでも自身を高めていきたい方にはヘリテイジのどの宝物もお勧めします。

さて、オールドヨーロピアンカットが開発されると、その独特のダイナミックなシンチレーションに当時の上流階級の人々は魅了され、オールドヨーロピアンカット・ダイヤモンドのジュエリーを楽しみました。

左は1800年頃のオールドヨーロピアンカット・ダイヤモンドのリングです。

しかしながらダッチローズカット・ダイヤモンドにはまた別の強い魅力があることも間違いないのです。先ほどのリングより20年ほど後の時代に再び脚光を浴びたのか、1820年頃にダッチローズカット・ダイヤモンドのジュエリーが流行したようです。

クッションシェイプカットやオールドヨーロピアンカットが出始めた時は画期的なカットとして、皆が新しいカットに我先にと飛びついたことでしょう。それら新しいカットも時が経ち定番化してくると別の新しいカットへの要望が高まるだけでなく、置き去りにされていた古いカットの魅力に新たに気づいたりするものです。

『ダイヤモンド・アート』
ジョージアン ダイヤモンド ブローチ

イギリス　1830年頃
ステップカット・ダイヤモンド、ダッチローズカット・ダイヤモンド、変形ローズカットダイヤモンド、ローズカットダイヤモンド、オールドマインカット・ダイヤモンド、シルバー＆ゴールド
SOLD

大体のカットのバリエーションが出揃い、それぞれどのような特徴があるのかが分かってきたであろうこの時期だからこそ、様々なカットを駆使した『ダイヤモンド・アート』のような作品が生み出されました。

何々カットだから高級なんて基準があるわけがなく、ジュエリー全体で何を表現したいのか、そのためにどのようなカットのダイヤモンドが必要なのか。ハイジュエリーでカットを選ぶ基準はその1点です。

それにしても、面数の多いダッチローズカット・ダイヤモンドの魅力には虜になってしまいます。オールドヨーロピアンカットはダイナミックな強い煌めきが魅力で、ステップカットは透明感の魅力がありますが、厚みのあるダッチローズカット・ダイヤモンドは煌めきと透明感の両方がバランス良く楽しめる、ある意味いいとこ取りのカットなのです。『ダイヤモンド・アート』でも、主役のお花を表現するために使われているのがダッチローズカット・ダイヤモンドです。

流行とは関係ないので、作られた年代は様々です。

ダッチローズカット・ダイヤモンドがメインのハイジュエリーは滅多に存在はしません。

どの時代にも、傑出したセンスと財力を持つ人は滅多に存在しないからです。

昔の人たちがジュエリーをオーダーする際も、当然現代と同じく無難な選択をする人たちの方が多かったはずです。

どういうジュエリーが欲しいのか自身の明確な価値基準、絶対感覚がなければ変わったものなんてオーダーできません。

一般的なものや既製品で構わないという人たちだと、既に存在するデザインや既成のジュエリーを選ぶだけで良いですが、普通の人は選ばないローズカットで素晴らしいジュエリーが欲しいとなると、ダイヤモンドのカットの時点からオーダーしなければなりません。

普通ではないものをオーダーするにはお金だけでなく、具現化させるために要望を伝える能力や、綿密な打ち合わせなどの時間と労力もかなり必要です。

よほど明確に美に対する価値基準を持っていなければ、とてもできることではありません。

だからこそこのような宝物は滅多に存在しませんし、存在した場合は唯一無二の傑出した魅力を放つのです。

需要を上回る採掘が可能となった現代と異なり、アンティークの時代のダイヤモンドは貴重な宝石でした。

どのようにカットするかは熟練の職人の勘に頼る部分が多く、カット職人の腕の見せ所です。

最大限に美しく見せながらも無駄なくカットする。ただ大きければ良いわけでもなく、かと言って無駄が大きすぎると勿体ない。

世界一硬い、劈開性を持つダイヤモンドは下手すると加工で粉々に壊れてしまう。

『財宝の守り神』でもご説明しましたが、ムガルカットの巨大ダイヤモンド『コ・イ・ヌール』のリカットの際は、アルバート王配がわざわざアムステルダムからカット職人をロンドンに呼び寄せています。

1852年当時、ロンドンにもダイヤモンドのカット職人はいたにも関わらずです。

世界最高のカット技術を持つ職人と言えばオランダのアムステルダムの職人で、8,000ポンド（現在の貨幣価値換算でおよそ4,800万円）を支払ってカットさせたそうです。

同じダイヤモンドであっても美しく見えるか否かはカット次第。

結局は人間の手作業のレベル次第なのです。

薄っぺらくカットすることでコストカットできます。

はっきり言って現代のアイデアル・カットは貧乏くさい貧相な代物でしかないのですが、「数学的に計算された理想的で完璧なカット」という宣伝文句を鵜呑みにしてありがたがって買う人が多いのです。

このような厚みのあるダッチローズカットダイヤモンドは最高に面白い輝きを放ちます。

まるでミラーボールのような輝きです。

ディスコと言えばミラーボールを連想するくらい必須アイテムです。暗いダンスホールでクルクル回りながら光を放つこの存在は、非日常の夢の空間を演出するにピッタリです。その名の通り全面に鏡が取り付けられているので、強いライトを当てることでそれぞれの角度から時折強い光を放ちます。

ペンダントの大きさからもご想像いただける通り、ダッチローズカット・ダイヤモンドは十分に存在感ある大きさなので、ダイヤモンドの魅力を存分に楽しむことができます♪

メインのダイヤモンドの次に目立つ、ペンダント・トップのダイヤモンドもダッチローズカット・ダイヤモンドです。

それだけでなく、メインストーンの上下左右のダイヤモンドも全てダッチローズカット・ダイヤモンドです。

これは異例中の異例です。

同じエドワーディアンのハイジュエリーを見てみましょう。

脇石の選択は通常2種です。

『永遠の愛』は、一番大きな2つのダイヤモンドはオールドヨーロピアンカットです。

それ以外は面数の少ない通常のローズカット・ダイヤモンドです。

メインとなるカリブレカット・ルビーや天然真珠、大きなダイヤモンドを邪魔することなく、控えめで繊細な輝きによって主役たちをさらに惹き立てるためにローズカット・ダイヤモンドが選ばれているのです。

一方で異例のヘキサゴンカットやドロップ型のカットが施された、サファイアがメインの『エレガント・ブルー』には大きなダイヤモンドは1つもありません。

脇石は全てダイヤモンドで、どれも小さな石ですがすべてオールドヨーロピアンカットです。

蒸気機関や電動のモーターがない時代、ダイヤモンドを研磨するために研磨板を回転させる動力は人力、もしくは馬や牛などの動物でした。

劈開性を利用して原石をルースの形にカットするのももちろん大変で、熟練の職人の鋭い勘が必要です。

しかしながら世界一硬いダイヤモンドを磨いて美しいルースに仕上げるには、恐ろしいまでの根気のいる作業が必要です。

一人が研磨板を回転させ、もう一人が研磨板にルースを押しつけて徐々に徐々にカットしていきます。

これは宝石品質の当時世界最大のダイヤモンド原石だったカナリンを、当時世界最高のカット職人だったアッシャーが9つにラフカットしたものです。

ラフカットされたこれらのダイヤモンドは3人で1日14時間、8ヶ月作業してようやく宝石の形に磨き上げられました。この時代は電動研磨機や電動のダイヤモンド・ソウが既に開発されていたため、このような大きなダイヤモンドのカットがこの程度の時間で実現しています。電動モーターがない時代だと、とてもトライしたいとは思えないであろうレベルです・・。

さらに小さな石ですら全て贅沢なオールドヨーロピアンカットにできるようになったのも、電動マシンを発明した賜物です。

そうは言っても手間も時間もかなりかかります。

現代ではさらにマシンも進化しメレダイヤですら一様にブリリアンカットですが、この時代はまだ動力が人畜だった頃は非現実的だったものが、電動マシンによってようやく現実的には可能となったというレベルです。

そんなエドワーディアンの時代において、このペンダントは小さな脇石に至るまで、すべてのダイヤモンドが美しい形状でカットされています。

上質な石で上質なカットが施されているからこそ抜群に煌めくのです。

既製品のルースを使ったのではなく、脇石まで含めて特別にオーダーしたからこそです。

脇石にオールドヨーロピアンカットでも通常のローズカットでもなく、わざわざダッチローズカット・ダイヤモンドが使われているのは例外的なことです。

いくら電動のマシンが使われ始めているとは言え、その手間と費用を考えると相当に強いこだわりを以て作られたことは間違いありません。

ローズカットダイヤモンドに対する強いこだわりで作られたからこそ、セッティングにも工夫が認められます。

メインストーンとペンダント・トップのダイヤモンドはオープンセッティング、それ以外はクローズドセッティングになっています。

特に上部を極端に細く絞ったフォルムは、エドワーディアンらしいエレガントな雰囲気を残しつつも、それだけにとどまらないシャープでキリッとした格好良さを放っています。

トランジション・ジュエリーの特徴と言えますが、なかなかこのバランスでデザインをピタリと決めるのは至難の業だったと思います。

ちょっとでも上下の長さのバランスが違ったり、内側に描く弧の曲率が違っても今の雰囲気にはなっていません。

作者の抜群のセンスがなせる、美しき造形美です。

このネックレスは透かし細工も他に類を見ない、独特の面白いデザインです。

透かし細工がいかに難しいものであるかは、Genが職人による手作りの米沢箪笥をプロデュースしていた50年ほど前の透かし金具細工の資料を基に詳しくご説明しているので、ぜひ『SUKASHI』のページもご参照ください。

素晴らしい透かし細工によって、ペンダント全体に三角形や、三角形を上下に2つ組み合わせることでできる菱形がたくさん表現されています。

どういうことなのでしょうか。

これは、ダッチローズカット・ダイヤモンドの三角形のファセット形状に合わせてデザインされたものだと推測します。

全体として、ダイヤモンドの煌めきだけでなく本体のプラチナ部分を見たときにも、この透かし細工によって"三角形"を印象付けるデザインになっているのです。

その"三角形"の主役であり、三角形に煌めくメインのダッチローズカット・ダイヤモンドは、6つの三角形に囲まれた正方形のフレームの中にセットされています。

正方形は透かし細工によって独立して見えるデザインになっています。

この正方形の透かしは、その他の部分と比べて意図的に少しだけ幅を太くしてあります。

ちょっとしたことなのですが、この透かしの幅と立体的な配置によって全体のデザインがのっぺりとならず、よりメインのダッチローズカット・ダイヤモンドが印象的に見えるようになっているのです。

丸・三角・四角などで平面にデザインを施すのは誰にでも分かりやすく簡単なことですが、立体デザインを施すことによって、見る人の無意識下での印象をコントロールするというのは余程才能あるアーティストでなければできることではありません。

このようなちょっとした気の利いたデザインが出来るのが、センスの良い職人の証なのです。

この作品には他のジュエリーにはない作りの特徴があります。

それが本体全体に使用されたたくさんのグレインワークです。

『SUKASHI』でもご紹介した通り、グレインワークはプラチナやホワイトゴールドなどの土台金属から粒金状の粒を彫り出す細工です。

手間や技術を要する上にデザイン上のメインパーツとはなりにくく、誰にでもその価値が分かりやすい細工でないため、ハイクラスのジュエリーにのみ見られる細工です。

その中でも、グレインワークをデザイン上の重要な要素として使用する作品は滅多に見ることがありません。

『清流』は笹の葉の質感を表現するのに細かなグレインワークが用いられ、右のプチペンダントはグレインワークのそれぞれの粒の大きさを変えてアールデコらしいデザインを完成させています。これらアールデコの2作品は、どちらも細かい粒金状の粒ならではの繊細な輝きの美しさが感じられます。小さなローズカット以上に繊細な輝きを放つことができる細工です。

この作品や『SUKASHI』のエドワーディアンからアールデコにかけてのトランジション・ジュエリーの2作品は、同じようにグレインワークが使われていながらも全く異なる印象があります。

アールデコの2作品はスタイルが確立されており、繊細緻密な完成された美しさを感じます。

一方でトランジション・ジュエリーから感じるのは、第一次世界大戦で世界全体が一変し、ヨーロッパの王侯貴族が主導した旧世界から新しい勢力が世界を主導する新しい世界の構築に向けて、世の中全体が新世界を構築するための産みの苦しみにもがき、新しい時代に期待し、不思議なエネルギーに満ちていた時代を反映した躍動感、そしてポジティブなエネルギーに満ちあふれた美しさです。

来たるべき次のアールデコの時代のエネルギーを貯め込んだ、パワフルな美しさです。

正方形のフレームにセットされたメインのダイヤモンドを見ると、わざわざ4隅を2点ずつ、合計8点の爪で留めてあります。

いくら頑丈に留めたいからと言っても、こんなにたくさんの爪は必要ありません。

明らかにデザインのための爪です。

長方形のフレームの4隅には1点ずつ爪と同じ大きさと形状でグレインワークが施されており、4隅に3つのグレインが見えるデザインになっています。

3。

これがこの三角形の作品のキーワードであることは確実です。

他にも至る所に、隙間を埋めるようにバランス良くグレインワークが施されています。

独立した粒金のようにしっかりと彫り出されており、頭は丹念に磨いて丸く整えられています。

44年間でここまでのグレインワークは見たことがありません。

圧巻の仕事です。

顕微鏡で確認するまでは分からなかった、肉眼ではまず気付かないような細工です。

これはどうやらグレインワークと同じく、プラチナをダイヤモンドのような形状に彫り出し、さらにグレインワークを駆使して爪で留めているように見せた細工のようなのです。

こんな細工、見たことがありません！

雰囲気的には、『シルバー・カットスチール』を思い出しました。

これは布も含めてオリジナルの初期のハンドバックという、布に関してもミュージアムピースの大変貴重なものでしたが、シルバーの金具部分がまた面白い作品でした。

『シルバー・カットスチール』はハンドバッグなのでサイズは全く異なりますが、プラチナを彫り出した細工であると分かった状態で細工部分を見ると、金属独特の光沢などの質感がとても面白いのです。

他の同じ大きさのダッチローズカット・ダイヤモンドに紛れてはいますが、意識すると明らかに金剛光沢（ダイヤモンド光沢）とは異なる金属光沢が面白いです。

一体なぜわざわざこんなことをしたのかは謎です。

でも作者の遊び心や、自分はここまで凄い細工ができるんだぞというプライドと心意気が感じられて、とても嬉しくなります。

これこそ作者が手間を惜しまず持てるすべて、魂を込めて作った芸術作品と言えるのです。

オーダーした人も絶対に喜んだに違いありません！

実物の大きさを考えると、一体どうやって作業したのか不思議なほどです。

本当によくやったなと驚くばかりです。

『至高のレースワーク』も何列にも連なったミルグレインがあり、グレインワークも至る所に駆使されています。この作品もダイヤモンドがオールドヨーロピアンカットは1つも使われておらず、すべてローズカットという珍しい特徴を持っていました。

これら傑出した作品は滅多に存在しないので、昔も細工の価値を本当の意味で理解できる人は少なかったのだと思います。大体はアンティークジュエリーでも分かりやすい成金的なものが大半です。このような徹底的なクラフトマンシップと、アーティスティックな魅力にあふれる細工物のジュエリーは、見ているだけで楽しくてしょうがありません♪

ペンダントトップの真下にある、本体の最も細い部分は幅がたった1mmちょっとしかありません。

それにも関わらず激細の透かし細工が施されており、両側に溝を彫って4列のミルグレインになっています。

透かしもミルも、非常にシャープで素晴らしい作りです。

しかもそこには完璧な美しさの半球状のミルが打たれているのです。

正にこれこそ「神の技？」とも思える、人間による脅威の技です！！