エイグレット型ダイヤモンド トレンブラン・ブローチ＆髪飾り
フランス　1880年頃
SOLD

エイグレットが考案された18世紀以来、初めて上流階級の公式な場所で使うハイ・ファッションとしての地位を確立したのです。

このため1870年代以降、エイグレットのジュエリーが見られるようになるのです。

そしてエイグレットを着用したのはフランス人女性だけではありませんでした。

フランスのジュエリー業界は、フランス人からのオーダーは無くなったものの、海外からのオーダーは相変わらずあるのでティアラを作り続けています。

キャサリン妃が結婚式で着用したティアラも、イギリス王エドワード7世が「王の宝石商、宝石商の王」として王室御用達だったフランスのカルティエが1936年に作ったものです。

時代が下り、現代ではカルティエも他のジュエリーメーカー同様、見るに耐えないジュエリーしか使っていません。

それでも過去の栄光で今でも食べていけるのは、ブランドでしか判断できない人たちが需要を主導している証なのでしょうね。

そうは言っても実際本当に自力だけで食べていけているかというとそうでもなくて、1993年には南アフリカの実業家ヨハン・ルパートが設立したリシュモンとい会社の傘下に入っています。

リシュモンの全面子会社には名の知れた有名高級ブランドがゴロゴロ存在し、ピアジェやヴァンクリーフ＆アーペル、モンブラン、ダンヒル、クロエなどもあります。

こんな状況下、採算を気にせず独自色ある優れた芸術作品を上市することなんて不可能です。

調べれば簡単に分かることなのですが、未だに"生まれたてのヒヨコちゃん（※参考）"状態の日本人も少なくないようです。

日本の一般人がヨーロッパの本当の社交の場に出席することは普通はないので、ティアラを着用した姿を見ることができるのは、メディアで報道される王族クラスだと思います。

でも、名門貴族階級ともなれば代々伝わる立派なティアラを保有しており、ダイアナ妃も結婚式ではスペンサー家に伝わるティアラを着用したことで有名ですね。

ティアラを見るだけでもどれくらいの家柄なのか想像できてしまう、王侯貴族にとって大切なステータス・アイテムなのです。

それこそ家宝クラスとして作られるものなのです。

2011年にキャサリン妃が英国王室入りして注目されるようになる以前は、ティアラと言えばダイアナ妃が多く注目を集めていました。

19歳で婚約、20歳になった月に結婚したダイアナ妃は日本人から見ても若々しいです。

しかも日本の皇室は成年皇族は正装でティアラを着用することになっているので、ヨーロッパでは女王や王妃、お姫様であればティアラを着用するものと勘違いされている方もいらっしゃると思います。

本来、ティアラは既婚女性だけが着けることのできるジュエリーです。

女性が人生で初めてティアラを着けることができるタイミングが結婚式なのです。

ちなみに左のマーガレット王女はエリザベス二世の妹です。

結婚して王室入りしたのではなく、生粋の王族なので気品が違いますね。

しかも並の女優以上に美人という、王族がファッションリーダーになるというのも納得です。

このティアラはトップクラスのアンティークジュエリーでも見ることのない最高クラスのムーンストーンに目がいきますが、注目すべきはメアンダー模様を使った至極センスの良いデザインです。

ギリシャ雷文とも呼ばれるメアンダー模様については『ETERNITY』で詳しくご紹介しました。

メアンダー模様は古代ギリシャ以前、紀元前5500年〜紀元前2750年頃にバルカン地方のドナウ川流域で栄えたククテニ文化・ディミニ文化で始まった装飾模様と考えられている、非常に古い模様です。

それが古代ギリシャで花開き、多様な装飾模様として確立されました。

それが現代まで伝わる、古代ギリシャの格調高いメアンダー模様です。

アルカイック期より前の紀元前900-紀元前700年頃の時代はジオメトリック（幾何学）期とされています。

左は貴重なジオメトリック期の入れ物ですが、その名の通りシンプルな幾何学模様で彩られている作風が興味深いですね。

その主役となるのがメアンダー模様です。

こんな時代から存在しているなんて面白いです。

これは『英雄ヘラクレス』と同じ時代に作られた絵皿です。

永遠なる川の流れ、つまり繁栄を表しているとも言われる、ずっと続くパターンがメアンダー模様の特徴です。

1910年に日本で生まれたラーメンの器に描かれる、連続しない閉じた模様とは明らかに異なります。

これは"中国＆高級"をイメージさせるために、殷の時代の雷文を取り入れたものです。

メアンダー模様を見て「ラーメン模様」と言っても通じるのは日本だけです。

この発言によってヨーロッパ美術に関する教養がないこともバレますし、数学的に見て明らかに異なる模様を混同しており、図形認識能力が劣っていることも分かる人にはバレます（笑）

それはさておき、ヨーロッパ人にとってはメアンダー模様と言えば古代ギリシャとすぐに分かるくらい、格式あるオーソドックスな模様なのです。

一般人でも"古代ギリシャの鍵"、Ancient Greek Keyと言えばすぐにこのメアンダー模様であることが分かります。

きちんと理解したい場合はじっくり『英雄ヘラクレス』のページをご覧いただきたいのですが、ヨーロッパの芸術や文化は古代ギリシャが原点と言われています。アンティークジュエリーの世界を知らない頃は、「科学技術や人の思考は進化するものであり、昔よりも現代の方があらゆる面で優れている。」と思っていました。しかしながら実際には身体能力、頭脳などの人類の能力は紀元前、古代の時代にピークを迎えており、そこで生まれた芸術・文化は素晴らしく、現代人がそこから学ぶことは本当に多いのです。

教養がない人は、古代人は無知な野蛮人と思い込んで下に見る傾向があります。

しかしながら欧米でも教養のある上流階級ほど優れた古代世界について深い造形があり、話す内容などにもそれが現れてきます。

ヨーロッパでは皆あからさまに表には出さないものの、明確に階級の差が存在します。

どういう内容を話すのかで教養が得られない身分の者、住む世界が違う者ということがすぐにバレますが、それを指摘してくれることはありません。

指摘するなんて下品ですし、時間の無駄でもありますしね。

静かに去るか、表面上で当たり障りない応対をされるだけです。

例えば民主主義が始まったのも古代ギリシャでした。

『英雄ヘラクレス』でご説明した通り、紀元前5世紀のアテナイの黄金時代を築き上げた政治家ペリクレスの人の心をとらえる格調高い演説は、現代でも欧米の政治家から手本にされています。

芸術面で、特に古代ギリシャは重要な地位にあります。

ヨーロッパの王侯貴族にとって、芸術分野における高い教養は必須でした。

だからこそ17〜18世紀にかけて、イギリス貴族は信じられないような莫大なお金を使って子弟をグランドツアーに送り出し、イタリアで優れたルネサンス芸術と古代の芸術文化を肌で学ばせたのです。

実物を見たことのない者は馬鹿にされていたのだそうです。

古代美術とその時代の王侯貴族の関連性は、『ディアナ』の通史に詳細を書いてあるので興味ある方はぜひご参照ください。

『アポロに扮した人物の肖像』
古代ローマ（アウグストゥス帝時代）　BC.27-AD.14年
シャンクは19世紀
SOLD

グランドツアーでは古代ローマの遺跡も見物します。古代ローマは土木建築技術は非常に優れていました。

しかしながら芸術に関しては基本的には古代ギリシャの模倣で、古代ギリシャ芸術が元となって古代ローマの芸術が発展しています。

古代ローマ芸術最盛期と言われるアウグストゥス帝時代には、芸術に心血を注いだローマ皇帝アウグストゥスはローマの首都を比類なき都にするため、ギリシャから当代随一とされる宝石彫刻しディオスクリデスをその弟子たちごと呼び寄せて、カメオやインタリオを制作させています。

古代ローマの大理石像は、古代ギリシャのコピーが本当に多いです。

古代ギリシャはあらゆる面でクリエイティブが得意な人たちだったように感じます。

古代ローマの神も古代ギリシャの神と習合しており、神々にまつわるエピソードも元は古代ギリシャの神々のものだったりします。

古代ローマ神話に習合する対象となる神が存在しなかった場合、新たに取り入れて信仰の対象になることもありました。

それが古代ギリシャオリジナルの神、ヘラクレスです。

面白すぎる18世紀の有力なイギリス貴族、ル・ディスペンサー男爵フランシス・ダッシュウッドについては『4 FACES』で詳しくご説明していますが、彼がグランドツアー経験者を集めてディレッタンティ協会という芸術関連の協会を始めました。

ディレッタンティ協会は王侯貴族や学者、芸術家の集まりです。

大陸貴族とは比較にならないほど莫大な富を持つイギリスの王侯貴族が、その圧倒的な財力で優れた古代美術を蒐集し、パトロンとなって学者たちの研究活動を支援し、さらに当代の芸術家たちの新たなクリエーションをバックアップする目的を持つ協会です。

『春の花々』で詳細はご説明していますが、イギリスには上流階級によるそのような支援があったからこそ、優れた古代美術を元に新しい芸術が多く生み出されました。ウェッジウッドのジャスパーウェアによるポートランドの壺の再現も、古代ローマのオリジナルのポートランドの壺を気前よく貸し出してくれた公爵夫人が存在したからこそ可能となったものです。

そしてこうして才能ある創業者ジョサイア・ウェッジウッドが開発した技術を元に、19世紀の新たな芸術作品としてこの『春の花々』というジャスパーウェアの技術を使った最高傑作が世に生み出されたというわけです。

現代でもそうですが、ヨーロッパの本物の上流階級は現代の中流階級の日本人では想像できないくらいのスパルタ教育を受けて育ちます。

イギリスのエドワード7世もその教育は虐待と言ってよいほどだったと言われていますし、『Winter Flower』でご紹介したオーストリア帝国の国父とされる皇帝フランツ・ヨーゼフ1世もその教育はよく過労死しなかったと思えるレベルです。

親は莫大なお金をかけ、子供は莫大な時間をかけて、遊ぶ暇なんてないほどの教育を受けるわけです。

現代の日本人が過労に陥る様子を見ても、それのどこが大変なんだと素で言われそうなくらい、本当にヨーロッパ貴族はヤバいです。とても勝てる気がしません。

そういうわけで芸術作品を見たらすぐにその背景や、どう凄いのか読み解いて鋭い返しができないと社交界ではついていけません。ジロメッティによるこのカメオを見たらすぐに「それってもしかしてユリウス・カエサルじゃない？バチカン美術館で古代ローマの大理石像を見たよ。どうしたの？」くらい言えなくてはなりません。そこで持ち主が「あのジロメッティに特注して作ってもらったんだ。」と言って、さらに古代美術や（当時の）現代美術への取り組みに対する会話などがはずんでいくというわけです。

これが社交です。最低このクラスは会話ができないと「面白くない」「教養がない」として排除されます。

ギリシャ悲劇を元にした芸術作品も多いですよね。

演劇も元となっているギリシャ神話の内容を把握していないと、観ているだけでは理解できなかったりします。

もちろん文学作品にもたびたび出てきます。

夜空の星座も、古代ギリシャ神話が元となった星座が多いです。

占星術占いは、現代でも結構人気だったりします。

古代ギリシャは現代にまで通じる優れた哲学者をたくさん輩出しています。ヨーロッパ最大の哲学者の一人にして『万学の祖』と言われるアリストテレスは、ヘレニズム時代をもたらしたアレキサンダー大王の家庭教師としても有名ですね。

そのアレキサンダー大王が亡くなった後にエジプトのファラオとなったマケドニア貴族のプトレマイオス1世は、首都アレキサンドリアに当時世界最大の図書館を建設しています。

このアレクサンドリア図書館は古代ヘレニズム世界における学堂、学術研究所ムセイオンの付属機関でした。

王の私財で万邦から英哲俊士が集められ、アレクサンドリアでは文献学を中心に天文学、物理学など学芸が大いに隆盛しました。

『ディアナ』でご紹介した通り、古代世界の学問の中心地として栄えたこのアレクサンドリアとアテナイの『知』が一度ペルシャ、イスラム世界に移動し、ルネサンス期に再びヨーロッパ世界に逆輸入されています。

古代ギリシャは芸術面のみならず、あらゆる世界の学術的な礎ともなっているのです。

古代ギリシャの哲学者は統治者、すなわち王侯貴族に教えを授けるような人物たちでした。

万学に精通していますが、現代日本でイメージされるような、ただお勉強ができるだけの"お勉強馬鹿"ではありません。

「芸術とは熟練した洞察力と直感を用いた美的な成り行きであり、絶対的な美の本質は見る者をどれくらい感動させられるかにある。」という、芸術の本質を的確に定義したのも彼らですね。

現代日本では芸術と学術は相反するように捉えられがちですが、本来はそうではないのです。

だからこそ算術、幾何学、天文学等にまで精通した哲学者が『芸術』を定義できるわけです。

紀元前387年に哲学者プラトンがアテナイに設立した学園アカデミアでは、特に幾何学が重要視されました。幾何学は感覚ではなく、思惟によって知ることを訓練するために必須不可欠のものと位置づけられ、学園入口の門には「幾何学を知らぬ者、くぐるべからず」との額が掲げられていたほどそうです。

幾何学を重要視していた古代ギリシャらしく、『ETERNITY』でもご紹介した通り古代ギリシャのメアンダー模様には様々なバリエーションがあります。

これらが分かっている教養あるヨーロッパの上流階級の人々にとって、メアンダー模様はただ古代ギリシャの幾何学模様というだけでなく、万学を理解するために必要な高尚たる学問、『古代ギリシャの哲学』を象徴する格調高い模様でもあったわけです。

それだけに、特に教養ある本物のヨーロッパの上流階級の間だけで時代を問わず愛されてきた模様と成り得たのです。

アンティークジュエリーの中でも特に優れたものでしか見ることがないのはそのためだと思います。

仮に王侯貴族の出自であっても、教養を身に付けられなかった者はこれらの背景を理解できず、もっと分かりやすい物しかオーダーできなかったはずですから・・。

1つ目がダイアナ妃の実家スペンサー家に代々伝わるもう1つの古いティアラ、ハニーサックル・ティアラです。

これはサンレイ・フリンジ・メアンダー・ティアラを着用したビクトリア女王の五女、ベアトリス王女です。

残念ながらヴィクトリア女王が着用した画像はありませんが、サンレイ（太陽光線）だなんていかにも『太陽の沈まぬ帝国』を達成し、その大英帝国に君臨する世界の王たるヴィクトリア女王らしいティアラですね。

左はギリシャ王子アンドレアスの妃となったヴィクトリア女王の曾孫アリス・オブ・バッテンバーグです。

このティアラの由来ははっきり分かっていませんが、1914年以降のいくつかの写真で見ることができます。

メアンダー模様の中心部分には月桂樹モチーフがあしらわれており、明らかに古代ギリシャをイメージしたものですね。

アリス・オブ・バッテンバーグの長男は、エリザベス女王の夫フィリップ王配です。

このため1947年にアリスからエリザベス女王にメアンダー・ティアラが贈られました。

その後、エリザベス女王の長女アン王女に贈られ、2011年の結婚式で長女ザラが着用しています。

ザラはイギリスを代表する総合馬術の選手で、ヨーロッパの総合馬術選手権で個人優勝を果たした経験がある他、ロンドンオリンピックでは馬術競技で銀メダルも獲得しています。

カッコ良いですね〜。

左はメアンダー・ココシュニックを着用したヴィクトリア女王の孫ヴィクトリア・メリタです。

ココシュニックはロシアの伝統的な頭飾りで、二番目の夫ロシア大公キリル・ウラジーミロヴィチから贈られたものです。

しかしながら1917年のロシア革命により、ヴィクトリア・メリタはこのココシュニックを手放さざるを得ませんでした。

その引受先がヴィクトリア・メリタの姉でルーマニア王妃のマリア・・ア・ロムニエイでした。

以降、このココシュニックはルーマニア王室に伝わるティアラとして歴代の王室女性に愛用されているのです。

ルーマニアは1947年に共和制が宣言されて、現在のルーマニア王室の家長マルガレータは国王ではなく『ルーマニア王冠の守護者』と『陛下』の敬称が用いられており、共和政府も公認の存在です。

それにしても同じメアンダー・ティアラでも、ココシュニニックとして着けるのか、アールデコ様式なのか、現代のスタイルなのかで全く雰囲気が異なりますね。

こうしなければならないなんてルールや思い込みは、ジュエリーにはナンセンスなのだと感じました。

プロイセン・メアンダー・ココシュニックはドイツ皇帝ヴィルヘルム2世の長男で、ドイツ帝国最後の皇太子ヴィルヘルム・フォン・プロイセンが結婚する際に新婦ツェツィーリエのために作られたティアラです。

ティアラを制作したのは、1879年に設立されたドイツのコッホ社です。

左のペンダント＆ブローチを制作したのもコッホ社で、この宝物のページにも記載している通り、デンマーク、ドイツ、スペインなどヨーロッパ各国の王室のティアラを制作しています。

プロイセンのメアンダー・ココシュニックは過去にお取り扱いしたコッホ社のペンダント＆ブローチとほぼ同じ年代に作られているので、ココシュニックの作りはペンダント＆ブローチのページをご覧になればご想像いただけると思います。

それにしてもこのココシュニックは上下にメアンダー模様があしらわれているのですね。

ゆくゆくは皇后となる女性が初めてティアラを着用する、結婚式用のティアラのデザインにメアンダー模様が選ばれたことは注目に値します。

マリチャラル・メアンダー・ティアラは元々エレナの結婚相手ハイメ・デ・マリチャラルの一族、リパルダ伯爵家に伝わるティアラでした。結婚の際に新郎の両親からウェディング・ギフトとして贈られたものですが、2010年に離婚した後も彼女はこのティアラを愛用しているそうです。良いんでしょうか・・、箪笥の肥やしになるよりは王女が愛用してくれた方が良いということでしょうかね、一応大活躍しています（笑）

もう1つのプロイセン・ティアラはドイツ皇帝ヴィルヘルム二世が、末子にして一人娘のヴィクトリア・ルイーゼの1913年の結婚式のウェディング・ギフトとして作らせたものです。

このティアラもやはり王室御用達コッホ社によるものです。

結婚式は1914年から始まる第一次世界大戦を前に、各国の王侯貴族が最後に一堂に会した非常に煌びやかなものだったそうです。

そのヴィクトリア・ルイーゼの娘フリデリキがギリシャ王妃となり、ティアラはギリシャ王室に移りました。

さらにフリデリキ王妃の娘ソフィアがスペインの前国王ファン・カルロス1世の元に嫁いだため、プロイセン・ティアラは現在スペインにあるのです。

現スペイン国王の妻レティシア王妃は美人でオシャレな女性として、結構メディアでも取り上げられているのでご存じの方も多いでしょうか。

レティシア王妃は美しいだけでなく、オーディオ・ビジュアル・ジャーナリスト学院で修士号を取り、海外特派員として活躍したり、30歳以下の優れたジャーナリストに贈られるLarra賞の受賞歴もある、知性とガッツも併せ持つ才媛です。

格調高く全ヨーロッパの叡智をも感じさせるメアンダー模様のティアラは、このような知性ある女性をより惹き立ててくれると感じます。

アールデコらしいベルギー帝国ティアラは、1926年にアストリッド・ド・スエードがスウェーデン王室からベルギー王室に嫁ぐ際に贈られたものです。

メアンダー模様の上にニョキッと生えた巨大ダイヤモンドがけったいなデザインですよね。

一応きちんとした意味があって、ベルギーの各地方を表しているのだそうです。

でも、こういう奇抜なデザインはその時は良くても、ちょっと時代が進むと流行遅れになっちゃいそうですよね。

ということで、2、3年後にリメイクされたそうです。

品格と知性ある女性に、メアンダー模様がよく似合っていますね。

メアンダー・モチーフのアンティーク・ティアラはまだまだありますが、キリがないのでこの辺にしておきましょう。

もうお分かりいただけたと思いますが、メアンダー模様はヨーロッパの王室クラスから好まれた、非常に権威を象徴する模様でもあります。

HERITAGEではハイクラス以上のアンティークジュエリーだけを厳選して扱っていますが、その中でも特にメアンダー模様は第一級と言える作品にだけ見ることができる模様なのです。

ブランドや石ころの大きさだけでしか判断できない人にとってはその違いは分かりにくいかもしれません。

でも、作りで判断する私たちにとっては一目瞭然で良いものなのです。

よくやったものだと思える繊細な手仕事、細部や裏側に至るまでの徹底した完璧な仕事ぶり・・。

このように着用者を象徴するものなので、余程センスがある人でない限りいかにも高そうな、見栄えする成金的なものが少なくありません。フランスのナポレオン三世の妻ウジェニー皇后も1856年にバプスト社にダイヤモンドのメアンダー・ティアラを作らせています。それが左上のものですが、派手な感じですね。1864年に左下のようにリメイクされ、1867年に再び右のようにリメイクされています。

これは運送会社を経営するヒュー・モンタギュー・アラン卿が、妻マルグリットのためにメアンダー模様でデザインしてカルティエに作らせたティアラです。メアンダー模様を使ったティアラに共通して言えるのは、ダイヤモンドを主役としておりとにかく派手な見栄えであることです。このティアラも一応は天然真珠も使ってありますが、いかにもなダイヤモンドジュエリーですよね。

このティアラも大きくて上質なエメラルドが使ってはありますが、ダイヤモンドもド派手です。せっかく良いエメラルドが使われているのに、エメラルドが主役にしたいのかダイヤモンドを主役にしたいのかさっぱり分かりません。「とりあえず私高そうでしょ？！！すごいでしょ！！！」と言っているようにしか見えません。

そこまでセンスや教養が高くない人にとっては、ティアラの目的自体が高そうだったり凄そうだったりに見えれば良いので、どうしてもこうなりがちのようなのです。

そんな中で、このムーンストーン・ティアラは存在したことが驚きとしかいえないティアラなのです。幻想的な雰囲気が魅力であるムーンストーンは、成金好みの派手さはありません。普通、権威を象徴するためのティアラにムーンストーンを主役にした作品はあり得ないのです。そこにきて、格調の高さをさらに格上げする実にさりげないメアンダー模様と、キラッと上品に輝くローズカット・ダイヤモンドのセンスの良い使い方。

ティアラは王侯貴族だけの特別なジュエリーなので、間違いなくヨーロッパの王侯貴族の女性が使っていたものですが、一体どのような貴婦人が使っていたのか不思議でなりません。日本人女性のような繊細な美的感覚を持ち、幽玄の美を心から理解できるヨーロッパの女性・・。極度にセンスが良く、教養と自信に溢れる高潔な女性だったに違いありません。

現代において『ムーンストーン』と呼ばれている石は、実は本物のムーンストーンではないことは『FULL MOON』で詳しくご説明しました。

現代ではそれっぽいシラーが出る、安くて汚い石ころがムーンストーンとして販売されまくっており、ムーンストーンはあまり高価ではない石という誤解が生じています。

とりあえずブルー・シラーが出ればムーンストーンだろうという、消費者の何となくの思い込みがそれを助長しているようにも思えます。アンティークの本物のムーンストーンをいくつも見ていれば分かるのですが、本物のムーンストーンには外観上3つの種類に分けることができます。

ムーンストーンと言えばシラーが出て当たり前と思ってる方も多いと思いますが、実はシラーが出ない石もあります。

このタイプのムーンストーンは、面白い石を使ってアーティスティックな作品にチャレンジすることを喜びとしたロシアの天才プロデューサー、ファベルジェに好まれた石です。

独特の雰囲気があり、石の中に惹き込まれるような魅力があります。

このムーンストーンはホワイト系のシラーが出る石です。

脇石にはデマントイド・ガーネットが使われており、ゴールドを使った丁寧な作りからも良いものとして作られたことが分かります。

一応アンティークの時代なので、手間をかけて作られているしっかりしたシルバージュエリーもゼロではありません。

でも、ハイジュエリーが裏側にわざわざより高価な金を貼り合わせてゴールドバックにするのは意味があります。

黒ずんだシルバーが衣服を汚さないためです。

オールシルバーのジュエリーはすなわち汚しても良い衣服しか持たない、もしくはゴールドを使ったジュエリーは高価すぎて買えない中産階級のための安物ジュエリーでしかないということなのです。

アメリカのアールヌーヴォーの第一人者ルイス・カムフォート・ティファニー率いるティファニー社でもムーンストーンを使ったジュエリーが数多く作られています。

さすがに作りや材料自体は悪くなさそうなのですが、『天空のオルゴールメリー』でご紹介した通りあまりにも似たようなデザインばかりを作りすぎて、すぐに飽きられて流行遅れになってしまったようです。

こういうものは、お金はあるけれど自分好みのデザインをオーダーできる教養を持たない新興成金の富裕層のためのハイ・ジュエリーです。

高い教養を持つ真の上流階級向けのジュエリーではないのでヘリテイジでは扱いません。

こんなものは成金を相手にするオークション会社やブランド名だけで売る能力不足のディーラーに任せておけば良いと思っています。

成金用に作られたジュエリーには成金が喜んで飛びつくということなのか、こんなブレスレットがなんと約660万円もします。

扱うディーラーも買う客も、『ティファニー』というブランド名だけで嬉しいのでしょう。

それはそれで満足して幸せならば全く問題なく、むしろ良いことだと思います。

ヘリテイジは成金ジュエリーとは一線を画す、真の教養ある王侯貴族のために作られたハイクラスのジュエリーが欲しい方のためにジュエリーをご紹介する専門店です。

44年間という日本で圧倒的に一番長い経験の中で、ホワイト系シラーのムーンストーンを使ったデザイン、作り、素材の三拍子が揃ったハイジュエリーもいくつかお取り扱いしています。

19世紀末のあふれる粗造乱造の安物ムーンストーン・ジュエリーと違って数は多くありませんが、このようにハイジュエリーとして作られたムーンストーン・ジュエリーも少ないながら存在するのです。単に石として高級かどうかではなく、ムーンストーンの醸し出す雰囲気が好きかどうか、どういうデザインのジュエリーが欲しいのかという、自分の美的感性できちんと判断できる人物だからこそ持てたジュエリーです。

ホワイト系シラーのムーンストーンでも、特に上質な石はハイジュエリーにも使われていたことはこの宝物からも分かります。

わざわざ歩留りが悪いハート型にカットされたムーンストーン、脇石はサファイア、18ctゴールドを使った贅沢なハンドメイド・チェーンに、高級なオリジナルの革ケース。相当なお金をかけて作られたものです。

当時と現代では高級品の判断基準も、宝石の判断基準も異なります。

現代の石ころの基準でアンティークジュエリーを判断しようとする人も少なくありませんが、論理的に考えるとかなりおかしなことなのです。

こういう人がなぜ現代ジュエリーでご自身の基準に適合するものを買わないのか不思議でしょうがないのですが、高いから買えないのでしょうかね。

アンティークジュエリーの真の価値を理解もしていないのに安いから買うというのは当時の人たちに失礼で、次の持ち主として相応しくありません。

それでも今も昔もブルー・シラーが出るムーンストーンの独特の雰囲気は魅力があり、その稀少性もあって極上の石は特別視されてきました。

透明度が高くブルー・シラーが出る極上のムーンストーンは、今では枯渇して入手困難な石です。

市場に出回ることはほぼないため、マニアは特殊なルートで手に入れるのだそうです。

石ころマニアから本物のムーンストーンだと言って自慢げにルースを見せられたことがありますが、『FULL MOON』の1粒より小さいくらいのただの石ころで、才能のない私にはそれの何が良いのかよく分かりませんでした。

『FULL MOON』の上質なアンティークのブルー・ムーンストーンは透明度が高いのに、石の中のどこからともなくフワッとブルーのシラーが出てきてとても幻想的です。インクリュージョンが多い石とは異なる上品さがありますし、ホワイトラブラドライトの賑やかさとは異なる奥ゆかしさも感じます。

『FULL MOON』と同じ時代でも、シルバーだけで作られたあまり高価ではないムーンストーンのジュエリーも存在します。しかしながらこのネックレスは石を惹き立てるためのシンプルなデザインながらも、ゴールドのハンドメイド・チェーンを使った作りです。このことからも、この石が当時高く評価されていたことが分かります。

もう1つ、ブルー・ムーンストーンを使ったハイクラスのネックレスがあります。

ブルー・ムーンストーンのハイクラスのアンティークジュエリーは本当に少ないです。

このネックレスも一見石を下げただけのシンプルな作りに見えますが、それぞれの石の台座にわざわざ細い撚り線を付けた、相当手間のかかった作りです。

分かりにくい良いもの価値を理解できる人は、当時の上流階級の中でも本当に少なかったから滅多にこのようなジュエリーは存在しないのだと感じます。

そんな中で見たこともない大きさ、非常に高い透明度、そして美しいブルーシラーを持つ最高級のブルー・ムーンストーンを使ったティアラには驚かされます。さすがにこれだけ極上の石ともなるとムーンストーンの中でも別格で、王族クラスがオーダーしたものだと推測します。

古代ギリシャでムーンストーンは、美の女神アフロディーテと月の女神セレネの名を合わせて『アフロセレン』と呼ばれたりもしていたそうです。

セレネは後に古代ローマの女神ルナと習合しました。

古代ギリシャの女神アルテミスや死の女神ヘカテと同一視されるようにもなりました。

アルテミスは狩猟と貞節、そして月の女神でもあります。

後に古代ローマのディアナと習合しますが、ディアナ独自の神話はなく殆どがアルテミスの神話と言われています。

アルテミスは古代ギリシャ人が先住民族の信仰を取り入れたと考えられている非常に古い神で、古代ローマになってからもインタリオのモチーフに多く取り入れられるほど信仰者が多い女神でした。

特に女性を守る女神とされています。

それらの観点から、このティアラを着用した人物はまるで古代ギリシャの女神アルテミスのように、高潔で神々しい特別な美しさを放っていただろうと想像します。

ムーンストーンの上下、そしてメアンダー模様の中央部分にはローズカット・ダイヤモンドがセットされています。小さくても非常にクリアで、カットも素晴らしいダイヤモンドです。高級なダイヤモンドと言えばこの時代はオールドヨーロピアンカット・ダイヤモンドで、ダイヤモンドが主役の場合はそれで良いのですが、このティアラにセットすると煌めきが華やかすぎて全体の雰囲気を壊してしまいます。

月光のような雰囲気ある青白い光を放つムーンストーン。そしてそれを惹き立てるように周囲で輝くローズカット・ダイヤモンド。その輝きはまるで夜空に輝く繊細な星々のようです。よくぞデザインしたと驚く、圧巻のセンスの良さです。

このティアラは特に作りが良いです。

これは裏側です。プラチナにゴールドバックの作りはエドワーディアンならではですが、裏側のゴールドの仕上げが完璧すぎて裏側とは思えないくらい美しいのです。これだけ完成度の高い作りと仕上げは、普通はハイクラスのジュエリーでもあり得ないことです。まさに王族クラスの相当に身分が高い人物によって特別オーダーされた、トップクラスのティアラです。

ダブルのミルによる、繊細な輝きの美しさは間違いないものです。でも、ペンダント・サイズですら滅多に見ない細工なのです。

『ETERNITY』もダブル・ミル、シングル・ミル、ミルなしの部分を使い分けた見事なデザインの一級品です。この分量でも普通はダブル・ミルの細工はやりません。

それが6つ分のメアンダー模様のパーツに施されているのですから驚きです。ムーンストーンがあまりにも見事なので、一見このティアラは石モノに見えるかもしれません。でも、神技的な細工が施された細工物でもあるのです。王族クラスのトップクラスのアンティークの作品ともなれば、石も細工も見事なのは当然と言えば当然のことです。

上下のメアンダー模様は、ローズカットダイヤモンドを並べて連結してあります。

オープンセッティングのローズカット・ダイヤモンドは小さいにも関わらず、全体の繊細な印象を損なわないよう最小限の細いフレームと小さな爪で留めてあります。

だからこそローズカット・ダイヤモンドの魅力である透明感がより感じられるのです。

そもそも上質でクリアなダイヤモンドを使っていなければ、この美しさは出ません。

ムーンストーン独特の幻想的な青白い光は見る角度によって変化するので、この画像は捉えたその一瞬です。

石をセットしたプラチナのフレームにも細かく丁寧にミルが打ってあります。

ギザギザを付けた後、綺麗にヤスリで形を整えて仕上げされています。

一切の手抜きが見られない手間をかけた仕上げの美しさこそ、ハイグレードなジュエリーの証です。

ムーンストーンもメアンダー模様のパーツ同様、まるで宙に浮いたようなセッティングになっています。上下左右をプラチナにゴールドバックの極細のナイフエッジで連結させてあります。この空間使いも実に見事です。

"間の取り方"のセンスの良さは、実は日本人が得意とする所です。私たち日本人にとっては、普段から日本での日常生活の中で美意識に刷り込まれているものなので、空間美の美しさを見ても新たな発見としての感動はないかもしれません。当たり前のように感じるからです。

でも、普通のヨーロッパの人ではあり得ないことです。アールヌーヴォーでジャポニズムが持て囃され、日本美術とヨーロッパ美術が融合する動きが出てきたことによって（※参考）徐々に空間の美はヨーロッパ人の意識にも出てきましたが、具体的に意識され始めたのはアールデコ以降の時代になってからです。

エドワーディアンの時代において空間美を見事に表現した作者、そしてこのティアラをオーダーした人物は、普通のヨーロッパ人にはない特別な美的感覚を持っていたということです。

ムーンストーンの幻想的な美しさも、日本人が一番好むものです。日本人のような繊細美、そして幽玄の美を理解できる、特別な人物がエドワーディアンの時代に稀有ながらも存在したということなのです。

そんなデザイン、作りともに完璧と言えるこのティアラに意味のないものは一切ありません。そこで気にになるのがティアラの両サイドに付いたチェーン状のパーツです。通常の日本人は本物のティアラをいくつも見る機会はないので、「そんなものじゃないの？」とスルーするかもしれません。でも、このようなティアラのパーツは普通ではないのです。

例えば有名なティアラの1つ、ケンジントン・ラヴァーズノット・ティアラはこのような形状です。

ジョージ4世が戴冠式に合わせてオーダーしたステート・ダイアデムは、元々男性の王冠として作られたものなので360度デザインされた閉じた輪の形状になっています。

基本的に貴金属とたくさんの宝石で作られるティアラは重たいので、頭に設置する金具には少しでも圧を分散するため、布をぐるぐる巻きにしてから着用します。

このティアラも後ろはゴムで調整します。

ゴムで固定するスタイルは、比較的新しいティアラでも使用されています。

使い勝手が良いのかもしれません。

ヘアバンド・タイプもあります。

着脱は簡単そうですが、何しろこれだけ貴金属や宝石の分量があるので重たいはずです。

きちんと固定しておかないと、ちょっと頭部を前傾させただけで落っこちて来そうですね。

こういうヘアバンド・タイプもあります。

これはムーンストーン・ティアラと近い年代に作られたティアラです。両脇に伸びた腕の先端に、ゴムや紐を通すためのものと思われる穴があります。

このティアラも両サイドに同様の穴がついた腕が着いています。

ムーンストーン・ティアラのチェーンの先端にもやはり穴が設置されています。

ただ、ティアラ本体に着いた腕がフレキシブルなのか固定なのかという大きな違いがあります。

チェーン状のパーツを作って着けるのは、さらにお金と手間がかかることです。

なぜわざわざ特別に手間をかけてこのような構造にしたのでしょうか。

ヘリテイジのHPを以前からご覧いただいている方だと、『ロイヤル・クラウン』の中で触れたメアリー妃のフリンジ・ティアラを思い出した方もいらっしゃるでしょうか。

ヴィクトリア女王が将来イギリス国王となる孫ジョージ5世の妻メアリー妃のために、王室御用達コーリンウッドにオーダーしたティアラです。

これはネックレスとしても使えるティアラです。

同様にジョージ5世もメアリー妃のために、ウェディング・ギフトとしてコーリンウッドにエイグレットをオーダーしています。

ヴィクトリア女王がオーダーしたフリンジ・ティアラの土台を使って着用できる物でした。

エイグレットは土台を利用するだけなので3wayと言えるかは微妙ですが、少なくともティアラとネックレス、両方の使い方が楽しめるジュエリーになっています。英国王室御用達メーカーともなると、お金さえ出してもらえるならばこれだけの作品を作ることができる実力があったわけです。

細工好きとしてはどういう構造なのか気になるところですが、ジュエリーもリメイクも大好きなメアリー妃によって、このフリンジ・ティアラも26年後の1919年にダイヤモンドを再利用してリメイクされています。アールデコへと移る時代において、19世紀のクラシカルなデザインは時代遅れとして倦厭されたのでしょうけれど、さらに100年経った今となってはとても残念な話です。

メアンダー模様部分を見ると、上のBeforeは模様の中に隙間がなく、すべて固定された感じの作りに見えます。一方で、下のリメイク後は模様の所々に隙間があいており、ある程度フレキシブルに可動できそうな構造になっています。

王室御用達ガラード取り扱い
初期アールデコ エメラルド・ブレスレット
イギリス　1920-1925年
SOLD

この素晴らしいエメラルド・ブレスレットを思い出した方もいらっしゃるでしょうか。

この作品は王室御用達ガラード社が取り扱ったものです。「？ガラード製ではないの？どういうこと？？」と思った方もいらっしゃると思います。

この時代は優れた職人がすべてサラリーマン的にどこかの店に勤めていたわけではありません。ガラード社はお抱えの職人に作らせたものを販売する以外に、独立して創作活動する才能ある職人から買ってきたジュエリーを販売することも普通にありました。

このブレスレットもそういうもので、ガラード社から王族クラスの人物に提供された可能性もゼロではない超一級の作品です。

このブレスレットは平らにした時には分からないようにして、全体にスリットが入れてあります。

平らな状態の上の画像では、拡大しているにも関わらずスリットは分かりません。

もちろん実物を見ても分かりません。

下がスリットを開かせた状態です。

だからこそ普段保管する時は金属の平板のような形状にも関わらず、ブレスレットとして着用する際は腕にしなやかに沿う、美しく着け心地も良いジュエリーとなるのです。

このブレスレットはエメラルドも見事ですが、石の価値だけではなく、作りについても最高峰の細工が施されるまさに王族クラスのジュエリーの一例です。

ベルギー帝国ティアラはフレキシブルに可動する構造へと作り替えるこよにより、ネックレス、ブレスレット、二種類のティアラ、大きなダイヤモンドの取り外しなど、マルチユースが可能となっています。左はブレスレットとして使用しており、右の画像では大きなダイヤモンドだけをほかのネックレスに付けて活用しているようです。古い写真なので、ちょっと分かりにくいですね。

現在のベルギー国王フィリップの母、パオラ王妃がチョーカーとしてベルギー帝国ティアラを着けているのがこの画像です。

王妃の細い首元にチョーカーは綺麗に寄り添っています。

ティアラとして着用した時との曲率の違いを考えると、結構な可動域がありそうですね。

何しろブレスレットとしても使えますから・・。

このティアラの両脇に着いた腕がなぜチェーン状なのか？

その答えはこのティアラもネックレス（チョーカー）として使える機能をもたせるためです。

見ているだけでも心癒される宝物ですが、ティアラとしてしか使えないとなかなか保有することは難しいですよね。でもネックレスとして使うことができるならば、活用の幅は一気に広がります！♪

もちろんこのクラスのジュエリーともなれば、ドレスにピッタリです。こんな美しいネックレスは見たことがないと誰もが思うような、別格の存在感と上品さを醸し出します。ムーンストーンは明るい場所では、透明度の高い石を、厚みを持たせてカボション・カットしたムーンストーンならではの透明な美しさが惹き立ちます。薄暗い場所では幻想的なブルー・シラーを感じやすいです。月光にまつわる宝石を使っているので、やはり夜に使うとより楽しそうです♪

ジャケットで少しカジュアル・ダウンするとこのような雰囲気になります。

ハイセンスなオフィス・カジュアルとしても十分使いやすいと思います。

GENはもう少し首が太い方が似合うのではないかと言っていましたが、私でも違和感なく使えます。

チェーン先端の輪に細いオーガンジーのリボンを通して着用しており、長さは調整可能です。

サイズは大体の方に問題ないと思います。

このようにハイネックの上からでも着用可能です。

素肌にのせた時よりも断然、格調高いメアンダー模様が際立つのでスタイリッシュな雰囲気です。

この付け方もオススメです。